Агротехника облепихи
Посадка облепихи
Для посадки облепихи выбирают освещенные места, на которых снег накапливается умеренно, чтобы весной при таянии, он не обломал ветви. Облепиха предпочитает легкие почвы, в тяжелые желательно внести больше органических удобрений и песок (лучше крупнозернистый речной). Площадь питания — не менее 4—6 м 2 . Растения садят на расстоянии 2х2, 2х3 м. Всю эту площадь удобряют, на 1 м 2 вносят 10—20 кг органических удобрений и до 300 г суперфосфата и перекапывают на глубину 25—30 см.
Мужские деревья высаживают со стороны господствующих ветров. Если на участке всего 2—3 женских дерева, то в целях экономии места в крону одного из них можно привить 2—3 ветви мужского растения. Для опыления всех растений этого будет достаточно.
Саженцы для посадки облепихи
Для посадки используют одно-, двулетние саженцы с 1—2 побегами высотой 35—50 см и 3—5 основными корнями длиной 20 см . Диаметр стволика у корневой шейки 6—8 мм. Лучший срок посадки — ранняя весна, до распускания почек. Но при правильном проведении всех работ и своевременной (не позднее 10 октября) посадке осенью тоже можно получить хорошие результаты.
Размер посадочной ямы 50×50 см; В нее вносят 1—2 ведра органических удобрений и 200—300 г суперфосфата. Саженец в яме располагают на 10—12 см ниже, чем он рос а питомнике, чтобы создать условия для образования второго яруса корней. При транспортировке саженцев корни предохраняют от подсыхания.
Если на них есть клубеньковые образования, их надо сохранить. При посадке почву к корням прижимают плотно. После посадки саженцы сразу же поливают— не менее 1 ведра на растение. В дальнейшем за облепихой ухаживают так же, как за другими культурами, за исключением некоторых особенностей. Почву рыхлят не глубже, чем на 6—8 см, так как корневая система расположена близко к поверхности.
Внесение удобрений
Исследований об удобрении облепихи нет, но практика показывает, что она хорошо отзывается на органические и фосфорные удобрения. На плодоносящей плантации рекомендуется раз в 2—3 года вносить 5—6 кг органических удобрений и 50—60 г суперфосфата на 1 м 2 приствольного круга. Азотные удобрения нужны только облепихе, растущей на бедных почвах. Удобрения разбрасывают и заделывают на глубину 8—10 см, а около ствола и мельче. Вносить удобрения лучше рано весной.
С весны и до созревания плодов необходимо следить за влажностью почвы, при необходимости выливая на 1 м 2 приствольного круга не менее 3—4 ведер воды.
Плодоношение облепихи
Плодоносить облепиха начинает в 3—4-летнем возрасте. Плоды образуются только на приросте прошлого года, поэтому плодоношение все время передвигается на край кроны, а отплодоносившие ветви оголяются, поэтому надо стремиться обеспечить ежегодный хороший прирост и заложить основу для высокого урожая следующего года.
На старых растениях урожай падает, так как прирост с годами уменьшается, сбор плодов из-за высокой кроны затрудняется. Чтобы продлить срок эксплуатации растений, надо проводить омолаживающую обрезку 3—4-летних ветвей на боковую ветвь. Лучше обрезать всю крону не в один год, а по частям в разные годы. На месте среза появляются новые, сильные, хорошо плодоносящие ветви.
У облепихи ежегодно часть ветвей отпадает. При формировании кроны поломанные и погибшие ветви удаляют, а загущающие побеги прореживают. Нельзя укорачивать прошлогодние побеги: это снижает урожай. При хорошем уходе с одного дерева районированных сортов можно получить до 15—17 кг ягод.
Сбор урожая и приспособления для сбора ягод
Плоды созревают в конце августа — начале сентября. Сбор надо начинать, когда они полностью созреют. В недозрелых и перезрелых ягодах меньше масла, чем в зрелых. Перезрелые ягоды трудно собирать, они легко лопаются. При сборе удобно пользоваться вилочками, изготовленными из пружинистой стали. (см. рисунок)
Вилочка для сбора ягод облепихи
Вилочкой побег зажимают (он помещается в выемке на щечках зажима). Двигая вилочку по побегу, срывают ягоды, которые ссыпаются в полог, подвешенный под веткой. Не страшно, если мелкие веточки побега будут отрываться вместе с ягодами.
Они живут только год и все равно осенью погибают. Вместо полога можно использовать металлический (удобнее алюминиевый) или деревянный, оббитый пленкой лоток с ремнями, который сборщик вешает на шею. Собирать в него плоды легко и быстро, так как можно подходить к любой ветви. Таким способом за день можно собрать 40—50 кг ягод и более.
При отличном урожае ветви сильно обвисают и ветер часто ломает их, поэтому надо заранее подставлять под них подпорки (чатала). После уборки урожая почву на приствольных кругах рыхлят, уничтожая сорняки, чатала убирают.
Зимой вокруг деревьев должен равномерно лежать снег, но высота покрова не должна превышать 50—70 см, так как высокий снег при таянии обламывает ветви. Если к весне снега накапливается много, в марте, с наступлением теплых дней, ветви от него надо освободить.
Способы размножения облепихи
Размножают облепиху прививкой черенком, окоренением зеленых и одревесневших черенков и корневой порослью, если растения корнесобственные, то есть выращенные из черенка или корневой поросли, а не привитые. Наиболее доступен садоводам-любителям способ окоренения одревесневших черенков. В начале апреля с растений срезают хорошо развитые однолетние побеги, связывают в пучки и хранят в снегу.
Лучше окореняются черенки из хорошо вызревших побегов диаметром 7—8 мм. Нарезанные побеги в начале мая разрезают на черенки длиной 15—18 см, связывают в пучок так, чтобы низ у всех был с одной стороны, а верх — с другой, сразу же помещают в воду нижними концами на 1/3 длины и выдерживают при комнатной температуре 5— 7 дней до набухания почек. После этого высаживают в грунт.
Участок для высадки черенков должен быть защищен он ветров, но хорошо освещен. Почву удобряют перегноем или компостом (10—15 кг на 1 м 2 ), при необходимости добавляя песок (2—3 ведра на 1 м 2 ), перекапывают и делают грядку как под землянику. Грядку лучше делать с осени. Черенки высаживают вертикально, чтобы над почвой оставались 2— 3 почки. Площадь питания 10×10 см. Почва должна плотно прилегать к черенку. После посадки их обильно поливают.
Хорошие результаты дает посадка «через пленку». На, грядке расстилают полиэтиленовую пленку, присыпая края землей или прижимая досками. Черенки втыкают в почву через проделанные в’ пленке отверстия и хорошо поливают. Ежедневно (лучше по утрам) из лейки, через ситечко с мелкими отверстиями, участок поливают. При этом надо смачивать только верхний слой почвы, не создавая избытка влаги в зоне окоренения черенка (без доступа воздуха корни образовываться не могут). Если проходят даже небольшие дожди, поливать не надо. По мере надобности удаляют сорняки и очень неглубоко рыхлят почву.
В первую очередь у черенков начинает расти побег, а только потом корни, поэтому при появлении побегов нельзя прекращать ежедневные поливы. Корни образуются, как правило, через 25—30 дней. После этого поливают реже. Пря правильном уходе укореняется 70—90% высаженных черенков. К осени большинство их пригодно для высадки в сад. Слабые доращивают еще год.
Облепиха часто дает корневую поросль, поэтому, если растение корнесобственное, его выкапывают с частью маточного корня и используют как саженец. Если корневая система слабая, растения доращивают на грядке в течение года. Эту работу делают весной, выкапывая поросль до распускания почек.