Уход за смородиной
Уход за смородиной после посадки
Уход за смородиной после посадки заключается в уничтожении сорняков и поливе. Поскольку корни и крона молодых растений занимают небольшую площадь, между ними можно садить овощи или цветы, отступив от куста 25—30 см. Высаживать надо растения, у которых небольшая ботва — чеснок, лук, морковь и т. д., чтобы они не затеняли кусты и не мешали ухаживать за приствольным кругом. Пo мере разрастания куста и круг будет расширяться. Ориентировочно размер его определяют по проекции кроны на землю.
У прямостоячих кустов круг будет несколько шире проекции. Через несколько лет приствольные круги у рядом посаженных растений смыкаются.
Начиная с первого года после посадки садовод должен следить за появлением вредителей и болезней, бороться с ними, если они угрожают росту и плодоношению растений.
Требования к влажности почвы и воздуха
Смородина предъявляет повышенные требования к влажности почвы и воздуха. Основная масса ее корней расположена на глубине до 40 см . Этот слой при поливе надо обязательно промочить. На 1 м 2 приствольного круга смородины надо вылить 4—5 ведер воды за один полив. Если начинать полив, когда верхний слой почвы просохнет на глубину 20 см , то на 1 м 2 приствольного круга достаточно вылить 2—3 ведра воды. Такой полив более эффективен.
Полив и внесение удобрений
Поливы необходимы уже во второй половине мая. В это время усиленно растут корни и побеги. Нельзя прекращать поливы после сбора ягод, так как в этот период закладываются цветочные почки под урожай следующего года. В сентябре корни опять интенсивно растут, поэтому надо поливать растения и в это время. Если почва перед посадкой была хорошо удобрена на всей площади, то этих питательных веществ достаточно для роста и хорошего плодоношения кустов на несколько лет.
Если садовод вносил удобрения только в посадочную яму, то надо периодически удобрять и подкармливать растения. Перегной, компост вносят осенью, через 1—2 года по 4—5 кг на 1 м 2 приствольного круга. Минеральные удобрения применяют в следующих дозах — суперфосфат: по 20—25 г; хлористый калий: по 10—15 г; аммиачную селитру: по 10—15 г на м 2 .
Их вносят под неглубокую (до 10—12 см) перекопку почвы или в канавку глубиной 20—30 см, сделанную на границе расположения корней. А. П. Рыжков и Т. С. Рыжкова советуют учитывать при этом способность корней к регенерации. Они установили, что лучше восстанавливаются корни при повреждении в ран-невесенние (конец апреля — начало мая) и раннеосенние (первая половина сентября) сроки. Тогда и надо вносить удобрения.
Подкормка смородины
Подкармливать растения лучше в конце мая — начале июня, когда идет интенсивный рост и формирование завязей. Раствор льют обязательно на влажную почву. Лучше подкармливать растения органическими удобрениями — навозной жижей или птичьим пометом. Если их нет, то минеральными удобрениями — на одно ведро воды 10—15 г суперфосфата и столько же аммиачной селитры. Взрослому кусту необходимо ведро подкормки. Желательно вносить ее в борозды глубиной 10 см . После впитывания борозды заделывают.
Биологические особенности роста и развития ветвей смородины предполагают регулярную обрезку и формирование куста. Ежегодно в кусте надо оставлять только 4—5 наиболее сильных прикорневых однолетних побегов.
Формирование куста и урожайность
Наивысший урожай дают 2—3—4-летние ветви. Ветви старше 5, а у некоторых сортов старше 6 лет надо удалять полностью, В кусте смородины должно быть 4—5 однолетних ветвей, столько же двулетних, трехлетних, четырехлетних и пятилетних. Полновозрастной куст смородины будет состоять из 20—25 ветвей разного возраста. При формировании куста удаляют поломанные, больные, поврежденные побеги и ветви.
Обрезают и формируют куст только рано весной, до распускания почек. Все ветки вырезают как можно ближе к поверхности почвы, чтобы не оставалось пеньков, в которых накапливаются вредители и болезни. Правильно сформированный куст дольше служит и дает высокие урожаи.
Опоры для поддержки кустов
Во время созревания ягод ветви большинства сортов опускаются, а иногда и ложатся на землю. Чтобы избежать этого, рекомендуется весной ставить их на опоры из деревянных реек, толстой проволоки и т. д..(см. рис.)
В сентябре все опоры убирают, чтобы они не мешали выгребать листву, вносить удобрения, а весной их устанавливают снова. Смородина — одна из самых зимостойких ягодных культур в Сибири.
Но и у нее в отдельные зимы подмерзают почки. В результате растения не цветут или цветы редкие. Для предотвращения этого необходимо заботиться, чтобы кусты как можно раньше были укрыты снегом.
Эффективно в этом случае пригибание ветвей. Исследования И. В. Шпилевой (Новосибирская плодово-ягодная опытная станция) показали, что урожай на пригнутых ветвях в отдельные годы в два раза превышал урожай на непригнутых.
Размножение смородины горизонтальными отводками
Проще всего размножать смородину горизонтальными отводками. Для этого используют одно- или двулетние ветви, которые легко окореняются. Около куста, от которого хотят получить саженец, делают по радиусу приствольного круга канавку глубиной 5—6 см, укладывают в нее ветвь и закрепляют деревянными или металлическими крючками.(см. рис.)
Размножение смородины горизонтальными отводками: а) отводок (пригнутая ветвь); б) материнский куст.
У одного куста можно использовать одну или несколько ветвей. Некоторые садоводы считают, что если пригибать ветви для получения саженцев, урожай ягод снизится. Этого бояться не надо, так как можно использовать однолетние побеги, которые следует вырезать при формировании куста.
Следовательно, кусту не будет нанесен ущерб. Пригибать ветви надо весной, до распускания почек. Из почек таких веток начинают расти вверх побеги. Когда они достигнут 15—20 см, их окучивают предварительно политой или влажной после дождей землей.
Когда побеги достигнут 30—40 см, окучивание сырой землей повторяют. В течение лета, особенно в августе, когда корни у отводков активно растут, их надо поливать. К осени по всему побегу образуются корни. В сентябре ветвь отрезают от материнского куста и вместе с побегами и корнями осторожно выкапывают.(см. рис.)
Окоренившийся отводок черной смородины, выкопанный осенью.
Такой отводок в зависимости от количества вертикальных побегов разрезают так, чтобы у каждого были корни.
Если за отводками ухаживали хорошо, у многих деленок будет развитая корневая система и их можно высаживать на постоянное место, Для тех, у которых корневая система слабая, желательно провести так называемую перешколку.
Саженцы высаживают в хорошо удобренную почву с расстоянием между рядами 30—40 см, а в ряду между растениями 10—15 см. В течение лета поливают и рыхлят почву, а к осени вырастают сильные двулетние саженцы.
Размножение смородины черенками
Можно размножать смородину и одревесневшими черенками. Для этого берут сильный однолетний побег и разрезают его на черенки длиной 18—20 см. О. А. Баранова рекомендует заготовить одревесневшие черенки во второй декаде сентября, вымочить их в воде в течение суток и посадить во влажную, хорошо удобренную почву.
Черенки садят под углом 45°, чтобы над землей находилась одна или две почки. Почву вокруг черенков уплотняют. Осенью, после посадки, и весной следующего года надо внимательно следить за влажностью почвы, так как черенки не переносят ни кратковременного подсушивания, ни избытка влаги. В сухую погоду их надо поливать через 2—3 дня. Хороший саженец из черенка получается при двухлетнем выращивании.
Выращивание саженцев из горизонтальных отводок — более простой способ и доступен даже начинающему садоводу; выращивание саженцев из черенков требует определенного навыка.