Посадка яблони

Яблоня хорошо растет на всех почвах, кроме засоленных, болотистых и кислых. По механическому составу наиболее благоприятны для нее среднесуглинистые. Очень отзывчива на органические удобрения.

Корневая система дикой яблони и сеянцев ранеток сильно разветвленная. Она расположена в верхних слоях почвы (50—60 см). Перед посадкой желательно внести удобрения на всей площади, отведенной под яблоню, из расчета 10—20 кг органических удобрений (перегной, компосты), 25—30 г суперфосфата, 10—15 г калийных и 10—15 г азотных удобрений на 1 м 2 . Все удобрения следует хорошо перемешать, равномерно разбросать по всей площади и перекопать на глубину 30—35 см, чтобы основная масса удобрений попала в нижний горизонт. Если к моменту посадки удобрений (особенно органических) недостает, можно ограничиться внесением их только в посадочные ямы. В последующие годы можно внести удобрения на остальной площади.

Яблони высаживают в ямы, заранее приготовленные. На хорошо удобренной почве достаточно выкопать яму, диаметр которой 60 см , а глубина 50—60 см. На неудобренных участках ширину ямы увеличивают до 80—100 см. При копке ямы верхний, наиболее питательный слой почвы складывают по одну сторону ямы (рис. 4), а нижний — по другую. Дно ямы надо обязательно взрыхлить лопатой на глубину 10— 15 см . Осенью яму желательно приготовить за 2—4 недели до посадки. Для весенней посадки яму можно приготовить и осенью.

рис. 4 Схема копки посадочной ямы

Для посадки используют одно- или двулетние привитые саженцы, которые выпускают питомники. Приобретая саженец, следует обратить внимание на то, чтобы корневая система имела два-три скелетных корня длиной 25—30 см и хорошие мочковатые корни.

При транспортировке саженцев надо предохранять корневую систему от подсыхания. В питомнике корни окунают в глиняную болтушку (глину разводят водой до консистенции сметаны) и упаковывают саженцы так, чтобы корни были влажными. Для перевозки на короткое расстояние их достаточно завернуть в пленку. Для длительной транспортировки или хранения в домашних условиях корни надо переложить влажным мхом, торфом, соломой, обернуть пленкой или плотной материей и обвязать шпагатом. В таком виде саженцы яблони и других культур можно пересылать по почте или хранить дома (лучше на балконе) несколько дней до посадки.

В саду саженцы лучше хранить прикопанными. Для этого роют канаву глубиной 25—30 см, помещают в нее корня саженцев, засыпают землей и хорошо поливают. В таком виде их можно хранить с осени до весенней посадки. Это относится и к саженцам всех других культур.

Сажать яблоню можно и осенью и весной. В районах, где снега много и он ложится рано, лучший срок посадки — осень, но не позднее 10 октября. После посадки корни начинают обрастать мелкими корешками, которые всасывают влагу, что способствует лучшей перезимовке растений. Весной посадку надо закончить до распускания почек.

Перед посадкой корни саженца осматривают. Если есть поврежденные, их обрезают до здоровой древесины и обмакивают в глиняную болтушку. Дно ямы необходимо разрыхлить. В верхний питательный слой почвы, вынутый при ее копке, надо добавить 1—2, а если яма широкая, то 3—4 ведра перегноя или компоста, 100—200 г суперфосфата, 50 — 80 г калийных удобрений, а в бедные почвы, кроме того, 50— 70 г аммиачной селитры или других азотных удобрений. Удобрения и землю хорошо перемешивают, ссыпают на дно холмиком и уплотняют ногами. Затем берут доску на 30—40 см длиннее диаметра ямы и кладут посередине. Саженец ставят корнями на верхушку холмика так, чтобы корневая шейка (место, где кончаются корни и начинается ствол, хорошо заметно по цвету — корни коричневые, а ствол зеленоватый) располагалась на 2—3 см выше уровня почвы. Это нужна для того, чтобы после посадки и полива, когда почва в яме осядет, корневая шейка оказалась на уровне почвы или на 1—2 см глубже. Как глубокая, так и мелкая, когда корни снаружи, посадка недопустима.

При посадке корни саженца следует равномерно расправить по холмику. Садить лучше вдвоем: один держит саженец, прижав его к доске,другой сыплет на корни смесь почвы с удобрениями и ногами равномерно уплотняет ее.(рис.5)

рис. 5 Схема посадки плодового дерева

Таким образом яму засыпают до верха. Если земли мало, надо снять верхний слой почвы рядом с деревом и досыпать яму. Самый верх засыпают почвой из нижнего слоя (светлой). Из нее же надо делать валик по краю ямы, чтобы в лунке задерживалась вода при поливе.

Для формирования стелющейся формы саженец располагают так, чтобы место, где в питомнике вырезан шип (срезая нодвой), было обращено на юг. Это предохранит ствол от ожога. Можно садить растения наклонно, располагая корни в яме веером. Как показала практика, лучше располагать саженец вертикально, а при формировании стланцевой формы кроны деревце сгибать.

Сразу же после посадки, независимо от погоды и влажности почвы, деревья поливают — 2—3 ведра на каждое дерево. Если стоит сухая погода, полив повторяют. В Сибири весной и в начале лета осадков выпадает мало, поэтому посадки необходимо полить еще 2—3 раза.

После того как вода впитается в почву, лунку надо замульчировать навозом, перегноем, торфом (слой 5—7 см). Если нет мульчирующего материала, лунку засыпают на 1>5—2,0 см сухой почвой. После очередного полива этот прием надо повторять. Эффективно также рыхление почвы в лунке.

Дерево, посаженное осенью, весной надо поливать, если стоит сухая погода. После посадки побеги саженцев укорачивают на 30—40%.

рис.6 Обрезка однолетних приростов "на почву"
а) правильная; б) и в) неправильная.

Слабые побеги и правильно сформированные в питомнике двулетние саженцы обрезают меньше, а сильные побеги и однолетние саженцы — больше, чтобы вызвать пробуждение почек и рост побегов в нижней части деревца.

Все побеги, поломанные и поврежденные при выкоп-ке и перевозке, обрезают острым садовым ножом «на почку», не оставляя пенечков.(рис.6) При осенней посадке обрезку делают весной, до распускания почек.