Яблоня. Формирование кроны и обрезка

Ранетки и наиболее морозостойкие сорта полукультурок — это деревья с очень низким штамбом. Штамб — расстояние от поверхности почвы до первой боковой ветви. Чем меньше штамб, тем лучше зимует основание скелетных ветвей. У двулетнего растения оставляют наиболее сильные боковые побеги, расположенные на расстоянии 20—30 см друг от друга и равномерно распределенные по окружности. Остальные ветви обрезают «на кольцо».(рис.9)

рис. 9 Обрезка боковых разветвлений "на кольцо":
1 - высокий срез; 2 - низкий срез; 3 - нормальный срез; 4 - правильное подпиливание толстой ветви.

Нижний побег должен находиться на расстоянии 15—20 см от почвы. В первый год можно сформировать 2—3 скелетные ветви. Побег продолжения следует укоротить на 15—20%, обрезая «на почку». На следующий год на этом побеге формируют еще 2—3 скелетные ветви по тому же принципу. На третий год формирование кроны заканчивают, если на дереве 5—6 основных скелетных ветвей, при этом сильные ветви обрезают больше, а слабые — меньше. Побег продолжения обрезают «на верхнюю скелетную ветвь», чтобы внутренняя часть кроны хорошо освещалась. В дальнейшем крону формируют, регулируя рост основных скелетных ветвей.

В суровых условиях даже небольшая рана ослабляет дерево, поэтому загущающие побеги необходимо прищипывать или вырезать летом, когда они травянистые или полуодревесневшие. У плодоносящих ранеток и полукультурок не надо обрезать или укорачивать приросты, если они не загущают крону, так как на них формируются плодовые почки. Засохшие, поломанные и больные ветви обрезают «на кольцо» или на «боковую ветвь», тщательно зачищая и замазывая срез садовым варом или масляной краской. Обрезку, проводят весной, осенью наносить раны дереву нельзя.

Сложнее формировать крону у стелющихся деревьев. Летом первого года после посадки садовод должен регулировать рост и расположение молодых побегов. Боковые побеги длиной 20—25 см осторожно разгибают в стороны и пришпиливают крючками.

Побег, выросший на месте сгибания стволика, пригибают в противоположную от сгиба сторону, (рис.10) тогда крона будет формироваться в виде эллипса.

рис. 10 Формирование стланцевого дерева в конце первого года роста

Побег продолжения (из конечной почки ствола) тоже пришпиливают. Побеги на нижней стороне ствола вырезают на кольцо, а на верхней стороне обрезают над третьим настоящим листом (пинцируют) или загибают верхушкой вниз, слегка надламывая побег.

На второй год, весной, до распускания почек, садовод формирует скелет кроны. Наиболее сильные боковые побеги оставляют на расстоянии 30—40 см один от другого, остальные обрезают. Оставленные для формирования побеги, а также побег продолжения и побег, загнутый в обратную сторону от согнутого стволика, укорачивают на 10—20%, чтобы вызвать лучшее их ветвление. Степень обрезки зависит от сортовых особенностей: чем лучше побеги ветвятся, тем меньше их обрезают.

В течение второго года продолжают дальнейшее формирование кроны. Оставленные ветви пришпиливают крючками на высоте сгиба стволика; побеги, вырастающие с нижней стороны ветви, обрезают, растущие из боковых почек пришпиливают при достижении длины 20—25 см, растущие вверх пинцируют.

Весной третьего года обрезку проводят так же, как весной второго года. За 4—5 лет сформирован скелет дерева, у которого все ветви будут расположены в одном ярусе.

Первые годы необходимо пришпиливать ветви каждую весну, чтобы побеги раньше закончили рост и лучше подготовились к зиме. Вместо крючков можно использовать жерди. Их накладывают сразу на несколько ветвей и удерживают двумя крепкими крючками. Когда скелетные ветви станут толстыми, необходимость удерживать их крючками отпадает. Концевые, тонкие ветви будут придавлены к почве грузом урожая. При хорошем урожае садоводу приходится поднимать концы ветвей, чтобы плоды не лежали на земле. Кроме того, когда ветви поставлены на подставки, обрабатывать почву под деревьями и уничтожать сорняки легче.

Уход за кроной стланцевого дерева заключается в подрезании растущих вверх побегов. Работа не сложная, но должна быть выполнена своевременно. Стелющиеся деревья в соответствии с биологическими законами поднимаются вверх, несмотря на то, что садоводы прижимают их к почве. Растения тянутся вверх за счет побегов, возникающих из верхних почек стволов и не нужных для формирования дерева. Как правило, они вырастают очень сильными и потребляют много питательных веществ. За зиму они подмерзают, а весной садовод должен вырезать их, так как они не образуют плодовых почек. Если их срезать на кольцо, оголится крона. Кроме того, просыпаются спящие почки у основания побега, и он отрастает вновь.

Задача садовода — превратить эти так называемые волчковые побеги в плодовые образования. Сделать это можно несколькими способами. Один из них — пинцировка, или летняя обрезка. Ее проводят, когда отрастающие вверх побеги достигнут длины 20—25 см. Если побег к этому времени закончил рост и сформировал верхушечную почку, его не обрезают, если продолжает расти, его обрезают над третьим, хорошо развитым листом (рис. 11).

рис. 11 Пинцировка побегов
а) основного; б) вторичного.

Через некоторое время после обрезки верхние почки на оставшемся пенечке начинают расти. Некоторые могут сформировать верхушечную почку и превратиться в плодовое образование. Но чаще конечная почка дает вторичный прирост. Когда вторичные побеги достигают 12—15 см, их обрезают над вторым листом. Так как побеги растут неравномерно, пинцировку проводят несколько раз за лето, внимательно осматривая всю крону дерева. При регулярном проведении летней обрезки на пенечках закладываются плодовые почки и зона плодоношения расширяется. Если после пинцировки образуется большое количество пенечков и они начинают загущать друг друга, рано весной их прореживают, убирая те, на которых не сформировались цветочные почки.

Известно, что побег, который находится в вертикальном положении, растет быстро. Если его согнуть вершиной вниз, рост его замедляется и прекращается. Чтобы ветвь начала быстрее плодоносить, садовод должен пригнуть ее. Этим свойством дерева воспользовался В. И. Гвоздев. Он рекомендует все растущие вверх и загущающие крону побеги (однолетний прирост) не пинцировать, а пригибать к земле.

Вот что он пишет: «Все, что растет кверху, я, не ожидая одревеснения, начинаю пригибать. Достаточно пробыть побегу пригнутым дней 6—8, он уже прекращает расти, древеснеет и образовывает плодовые почки. Если при пригибании случается надлом, его не надо вырезать, к осени рана заживает. Пригибание повторяю раза 2—3 в лето, при появлении новых волчков или выпирании кверху ранее пригнутых.

Весной вырезаю на кольцо все, что не нужно, поломано за зиму, мешает нормальному развитию ветвей. Вторичных волчков, появляющихся при вырезке на кольцо, почти не бывает. Если они есть, я снова пригибаю их до весны следующего года. Весной некоторые из них удаляю. Таким образом формируется хорошо облиственная крона. Много плодушек закладывается даже на однолетнем приросте, а на 2—3-лет-Ней древесине плодушки появляются обязательно».

При пригибании побеги можно закручивать вокруг себя или два соседних побега скручивать между собой,(рис.12) это устранит недостатки пинцировки.

рис. 12 Скручивание однолетнего побега

Профессор Н. Н. Жучков предлагает еще два способа для ускорения плодоношения вертикальных побегов. Первый способ — сдавливание побега. Когда нижние части побегов начинают древеснеть, их сдавливают плоскогубцами над розеткой листьев, чтобы питательные вещества плохо проходили к вершине побега, а почки, расположенные у места сдавливания, получали их больше и превращались в плодовые. Рано весной такой побег обрезают на почку, которая находится над сдавленным местом. Второй способ — надлом побега. Когда побег начинает древеснеть в нижней части, он надламывается в месте обрезки при пинцировке и удерживается частично древесиной и корой. Вершина его направлена к земле. Так как он не отделен полностью от растения, он отвлекает часть питательных веществ к верхушке, но расти перестает. Ниже надлома, как правило, образовывается плодовая почка. Рано весной надломленные побеги надо обрезать над плодовой почкой.

Одним из этих приемов садовод может заставить плодоносить всю крону дерева.