Как сделать теплицу своими руками

Как сделать теплицу

В настоящее время широкое применение нашли теплицы и парники. В них круглый год выращивают овощи, цветы, рассаду.

Простейшую теплицу с солнечным обогревом можно построить на приусадебном участке. Ее собирают из отдельных рам размерами 0,8—1,6 м, изготовленных из деревянных реек. Для прочности раму в углах скрепляют гвоздями. Вдоль рамы по центру прибивают тонкую планку. На раму натягивают полиэтиленовую пленку. Закрепляют ее на боковых рейках и центральной планке с помощью дранки и мелких гвоздей, чтобы закрыть от дождя соединительные швы. На раме с трех сторон делают по 50-60 мм напуск полиэтиленовой пленки. Из реек изготовляют боковые щиты. Их высота - 0,5 м, а длина зависит от размеров используемого материала.

Теплицу обычно ориентируют на юг. Определяют ее контуры, насыпают по периметру земляные валики высотой 200-300 и шириной 100-150 мм. Их хорошо утрамбовывают и выравнивают. Затем на них устанавливают боковые щиты. Для поддержки верхних рам в центре теплицы на расстоянии 0,8 м одна от другой вбивают несколько стоек высотой 1,8-2,0 м, углубляют их в землю на 0,3-0,4 м. Высота боковых стоек - 0,5 м. Вверху на стойки кладут продольные брусья, к ним прибивают доски, на которые укладывают верхние и боковые рамы. Прикрепляют их мягкой проволокой к головкам гвоздей, вбитым в доски. Торцевые рамы и боковые щнты закрепляют внизу колышками. Теплицу собирают сразу же после высаживания растений. Следят, чтобы свободные концы пленки хорошо закрывали щели между рамами.

В период вегетации растений постоянно наблюдают за температурой. В весенние солнечные дни поднимают боковые рамы и проветривают теплицу. При высокой температуре снимают торцовые рамы, Когда наступает устойчивая теплая погода, теплицу разбирают и оставляют только вертикальные щиты. Рамы аккуратно складывают и накрывают толью. При бережливом использовании они могут служить несколько лет.

Типовые габаритные размеры теплицы- 3,8X5,2 м, а площадь-19,76 м2, что соответствует установленным нормам. Сначала устраивают ленточный бутовый фундамент глубиной 500 мм. На нем возводят три стены толщиной в один кирпич (250 мм) и высотой 0,75 м. По периметру стен укладывают деревянный лежак, заанкерованный в стену. На лежак крепят на шипах стойки сечением 50X100 мм, с шагом 635 мм. Сверху стойки соединяют обвязкой, на которую опираются стропильные ноги. Коньковой прогон опирается на две стойки и на четвертую стену, полностью выложенную из кирпича. В этой стене делают дверной проем и дымоход. Отопление лучше всего применить водяное. Для этого в углу ставят печь с котлом, а по периметру стен монтируют отопительные трубы. Три стены и крышу остекляют. Стекло крепят к деревянному каркасу с помощью штапиков. По коньку прокладывают фартук из оцинкованной стали. В стенах и крыше устраивают открывающиеся фрамуги (по две с каждой стороны).

Внутри теплицы в стропильной ноге и лежаке предусмотрены сточные канавки для отвода конденсата со стекла. Большинство деревянных деталей теплицы изготовляются из заготовок одного сечения - 50X100 мм.

При небольшой площади приусадебных участков устраивают съемные сборные теплицы. По периметру предварительно подготовленного участка устанавливают стационарные гнезда глубиной 300-400 мм, в которые вставляют стойки каркаса с шагом 500-700 мм. Для гнезд можно использовать обрезки труб или забетонировать отверстия по месту. На стойках монтируется каркас крыши. Самый удобный в изготовлении и эксплуатации каркас для полупроходной теплицы с высотой боковых стоек 0,9-1,0 м и жестким креплением вверху.

Каркас такой теплицы можно изготовить из алюминиевых или пластмассовых труб или из отходов древесины. По его верху укладывают коньковой прогон, потом настилают полиэтиленовую пленку и сверху укладывают еще один прогон, который прочно удерживает пленку.

Внизу края пленки пригибают к земле, прижимают отрезками досок и присыпают небольшим слоем грунта. При входе в теплицу на расстоянии 500 мм дополнительно вешают полиэтиленовый занавес, который создает тепловой шлюз, В начале лета, когда необходимость в теплице отпадает, конструкцию разбирают и устанавливают в гнезда специальные колышки, чтобы в них не забивался грунт.

Для лучшей освещенности его ставят по длине с запада на восток. Под парник сначала отрывают котлован. На углах и посредине длинных сторон односкатного парника вкапывают столбы. К иим гвоздями прибивают борта высотой 0,4 м с одной стороны и 0,8 м — с другой. Для лучшей теплоизоляции их делают двойными: внутренние доски размещают горизонтально, а наружные — вертикально.

Чтобы было удобней работать в парнике, к его южному и северному бортам прибивают внизу деревянные бруски сечением 45 X 45 мм и укладывают на них две крепкие, хорошо остроганные доски толщиной 25—30 мм. По ним можно свободно ходить. Рамы делают из деревянных реек сечением 30X50 мм. Присоединяют их к северному высокому борту с помощью четырех петель.

Потом парник набивают конским, коровьим или свиным навозом, который является биотопливом. Слой навоза может составлять 200-500 мм. Его берут из предварительно разогретого бурта. Сверху насыпают плодородную землю или земельно-торфяную смесь толщиной 150-200 мм. Затем на раму натягивают полиэтиленовую пленку. Чтобы уменьшить парусность, ее с двух сторон туго прикрепляют шпагатом или капроновой леской, а потом вместе с пленкой прибивают гвоздями деревянную драику. Это гарантирует прочность пленки при сильном ветре.

Если парник нужно провентилировать, раму поднимают и ставят на специальные упоры, установленные в скобы. Чтобы рама не перевернулась на другую сторону, ее дополнительно привязывают веревкой к металлическим петлям. Если же днем жаркая погода, а ночью - прохладная, раму закрывают и оставляют зазор в 20-40 мм. При сильных заморозках в парник ставят ведро с металлической крышкой и кладут в него разогретый каменный или древесный уголь. Для лучшей освещенности борты парника можно застеклить. Срок его службы - 6-8 лет.